Présentation de l’aromathérapie et des huiles essentielles

L’aromathérapie, c’est l’art de soigner par les huiles essentielles. Cette forme de médecine douce est désormais reconnue et l’efficacité thérapeutique et cosmétique des huiles essentielles ne fait plus aucun doute. Mais qu’est-ce qu’une huile essentielle, comment est-elle produite, à quoi sont dues ses propriétés? Petite présentation de ces essences aux parfums puissants.

L’aromathérapie, une science médicinale à part entière

L’aromathérapie correspond à l’art de soigner grâce aux huiles essentielles. Elle est considérée comme une branche de la phytothérapie, et donc comme une médecine douce, mais ne nous y trompons pas: les huiles essentielles sont des armes thérapeutiques très concentrées, très puissantes, présentant des risques de toxicité en cas de mauvaise utilisation, et dont l’usage doit par conséquent s’accompagner de précautions (dosage, contre-indications, fréquence et durée du traitement, voie d’administration…).

Les huiles essentielles peuvent traiter de très nombreux maux (digestifs, respiratoires, loco-moteurs, nerveux, circulatoires, cutanés…). En cosmétique, leurs nombreuses propriétés font d’elles des actifs très appréciés. Elles s’utilisent seules ou, le plus souvent, en synergie. Les modes d’administration les plus courants sont la diffusion (par voie respiratoire) ou le massage (par voie cutanée, pures ou diluées), mais on peut aussi, dans de rares cas, les prendre par voie orale.

Des huiles… non grasses

Les huiles essentielles ne sont pas des corps gras, comme leur nom ne l’indique pas. Elles sont constituées d’un ensemble (300 à 400) de molécules aromatiques: terpènes, aldéhydes, cétones, phénols, lactones, esters… Elles sont volatiles et non solubles dans l’eau, en revanche, elles sont solubles dans l’huile et l’alcool. Ces huiles essentielles sont produites par les espèces végétales dites aromatiques (arbres, arbustes, herbes, plantes…), et leur rôle est de protéger la plante contre les agressions du milieu: soleil, insectes, parasites, champignons…

Fabrication des huiles essentielles

Il existe différents procédés d’extraction des huiles essentielles, le plus fréquent étant la distillation à la vapeur. La partie de la plante utilisée (selon les espèces, bois, racines, feuilles, fleurs, fruits, ou plante entière) est placée dans une cuve (appelée alambic), où elle est traversée par un courant de vapeur d’eau. La vapeur entraîne avec elle les molécules aromatiques du végétal. Cette vapeur chargée d’huile essentielle est ensuite refroidie dans un serpentin réfrigérant, et, en redevenant liquide, elle se sépare en deux phases: l’eau, et, surnageant à la surface du récipient, l’huile essentielle, qui est recueillie. L’eau est appelée eau florale (ou hydrolat), car elle contient elle aussi des molécules aromatiques, à faible concentration.
Pour les huiles essentielles d’agrumes (citron, orange, mandarine, pamplemousse, bigaradier, bergamote…), le procédé est plus simple: elles sont extraites par pression à froid des zestes.

La quantité d’huile essentielle obtenue à partir de 100 kg de matière végétale varie selon les plantes: par exemple, elle est de 1 kg pour la lavande, 300 g pour le géranium, et… 8 g pour la rose! Cela explique que certaines huiles essentielles sont particulièrement onéreuses.

Classement des huiles essentielles par familles biochimiques

On classe les huiles essentielles selon leur famille biochimique, c’est-à-dire en fonction du type de molécules majoritaire dans l’huile essentielle. A chaque famillle correspond une classe d’effet thérapeutique, par exemple:

- les monoterpénols de la menthe poivrée, du palmarosa ou de la lavande vraie sont toniques, antiseptiques et immunorégulateurs;

- les cétones de l’hélichryse, de l’eucalyptus globulus et du romarin à verbénone sont mucolytiques, stimulantes hépatique et cicatrisantes;

- les esters de la menthe citronnée et du petit grain sont antispasmodiques, anti-inflammatoires et antalgiques…

Des propriétés variables selon l’espèce, le chémotype, et la partie de plante utilisée

Chaque plante a ses propriétés spécifiques, en fonction du profil biochimique de son huile essentielle. Et, pour une même plante, les propriétés varient selon les espèces: par exemple, pour la lavande, l’espèce Lavandula angustifolia (ou lavande vraie) n’a pas les mêmes vertus que l’espèce Lavandula spica (ou lavande aspic) ou que Lavandula hybrida (ou lavandin).

La partie de plante utilisée a également son importance: selon que l’on distille les fleurs, les feuilles ou les fruits, les huiles essentielles obtenues sont différentes (pour l’oranger bigarade, l’HE issue des fleurs apaise le système nerveux, tandis que l’HE obtenue à partir des feuilles est un équilibrant nerveux et un tonique cutané, enfin, la pression à froid des zestes des fruits donne une HE d’orange calmante pour le système digestif).

Enfin, au sein d’une même espèce, la composition biochimique et les propriétés varient en fonction du milieu dans lequel a poussé la plante: nature du sol, origine géographique, altitude, ensoleillement, humidité, température… Ainsi, pour le thym (Thymus vulgaris), il est nécessaire de distinguer le thym à thymol, le thym à carvacrol, le thym à linalol, le thym à géraniol… Chacun de ces chémotypes (CT) de thym a une activité thérapeutique spécifique. Pour les espèces comptant plusieurs chémotypes (thym, romarin), la nature exacte de l’huile essentielle doit être précisée sur l’étiquette du flacon.

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Mousses et crèmes à raser: les hommes aussi ont leurs gammes bio

Comme pour tous les produits cosmétiques conventionnels, les mousses à raser non bio se font épingler sur leur composition: paraffine, paraben, sodium laureth sulfate, triéthanolamine… Irritants, allergisants, potentiellement cancérigènes, mais aussi polluants, ces ingrédients douteux sont exclus des formulations des produits de rasage bio. En bio, place au naturel et aux ingrédients végétaux qui, en plus de faciliter le rasage, nourrissent et hydratent la peau!

La cosmétique bio a mis du temps à s’intéresser aux hommes, mais cette fois, ça y est, les marques sont nombreuses à proposer des produits de rasage bio adaptés aux peaux masculines, efficaces, agréables d’utilisation, et au look moderne. Weleda, Logona, Sante, Lavera, Florame, BcomBio ou Zvonko, ces messieurs n’ont que l’embarras du choix en matière de mousses et crèmes à raser bio.

Les tensioactifs : 100% chimiques en non bio, dérivés de la noix de coco en bio

Pour que le produit mousse (qu’il s’agisse d’une mousse à raser ou d’une crème de rasage), c’est-à-dire pour qu’une émulsion se forme entre le corps gras et l’eau, il faut des tensioactifs pour permettre la liaison entre ces deux corps non miscibles en temps normal. Ces tensioactifs ont également deux rôles: nettoyer la peau, et ramollir le poil en favorisant la pénétration de l’eau (le sébum forme en quelque sorte un film imperméabilisant qui empêche l’eau de pénétrer dans le poil, or, les tensioactifs éliminent le sébum, l’eau peut ainsi pénétrer à l’intérieur du poil).

Dans les mousses non bio, ces tensioactifs sont souvent le sodium lauryl sulfate (irritant lorsqu’il est concentré), et son dérivé éthoxylé, le sodium laureth sulfate (nocif avéré pour l’environnement, et potentiellement allergisant et cancérigène pour l’utilisateur). On leur adjoint fréquemment des agents tampon, comme la triéthanolamine et la diéthanolamine (TEA, DEA), susceptibles de réagir avec les nitrites de l’eau pour donner des nitrosamines, des composés cancérigènes.

Dans les mousses à raser bio, rien de tout cela: les tensioactifs sont des bases lavantes douces dérivées de substances végétales, notamment du coprah (cocoamidopropyl bétaïne, ou bien cocoglucoside) ou de l’acide stéarique, un acide gras naturel. Ces substances, non irritantes, ont en outre des propriétés émollientes qui, en assouplissant la peau, facilitent le rasage.

Les émollients et adoucissants : paraffine pétrochimique vs glycérines issues d’huiles végétales

Les émollients ont pour rôle de laisser une impression de douceur de la peau après le rasage, en déposant un film sur la peau.

En non bio, les émollients sont la paraffine, les silicones et la glycérine artificielle. Ces substances ont un inconvénient majeur: elles n’ont aucune affinité avec l’épiderme, et forment un voile occlusif sur la peau, en l’empêchant ainsi de respirer.

Dans les mousses et crèmes à raser bio, on utilise généralement des glycérines naturelles, extraites de l’huile de soja ou de maïs, qui n’ont pas cet effet occlusif.

Parfums et conservateurs : pas de paraben ni de parfum de synthèse en bio

Dans les produits de rasage classiques, ce sont des composés de synthèse qui sont employés pour assurer la conservation du produit (notamment les tristement célèbres parabens). En bio, le cahier des charges prévoit des conservateurs naturels de préférence (vitamine E par exemple), ou tout au moins des conservateurs chimiques sans danger pour l’homme et pour l’environnement, comme l’acide déhydroacétique.

Et pour conférer des fragrances agréables aux produits bio, les huiles essentielles sont largement utilisées. Bois de rose, vétiver, cèdre, menthe poivrée ou encore lavande, la peau profite en outre de leurs propriétés spécifiques: régénérantes, cicatrisantes, anti-inflammatoires, apaisantes, bactéricides…

Aloe vera, karité, huile d’argan et extraits de plantes pour hydrater et protéger la peau

Enfin, les produits de rasage bio contiennent des agents hydratants efficaces (et naturels, cela va sans dire), comme l’aloe vera, ou nourrissants, comme les huiles végétales ou les beurres (argan, jojoba, karité). Des extraits de plantes aux vertus apaisantes, adoucissantes ou vitalisantes (mauve, thé blanc, pensée sauvage, algue rouge…) viennent compléter ces formulations alliant naturalité et efficacité. Que demander de plus?

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Un dentifrice bio pour des dents naturellement fortes

Le dentifrice, on l’utilise plusieurs fois par jour, on en avale toujours un peu, et ses composants peuvent être absorbés par la muqueuse buccale. Or, les dentifrices classiques contiennent de nombreux ingrédients chimiques peu recommandables. Pourquoi ne pas opter pour du dentifrice bio, formulé à partir d’ingrédients d’origine naturelle, et riche en actifs végétaux ?

Petite histoire et rôles du dentifrice

Le dentifrice, que l’on connaît aujourd’hui sous la forme de pâte, plus rarement de poudre, n’est utilisé que depuis le XIXe siècle. Avant l’apparition des premiers dentifrices, on utilisait des mélanges de plantes (menthe), d’alun, de cendres, d’argile ou des bâtonnets de cannelle, voire des racines, pour nettoyer les dents.

Le rôle du dentifrice est d’éviter la plaque dentaire, la formation de caries et les maladies des gencives, ou, plus prosaïquement, la mauvaise haleine.

Avez-vous déjà lu la composition de votre dentifrice ?

La muqueuse buccale est 2 fois plus perméable que la peau: elle absorbe donc 2 fois plus vite les molécules chimiques. D’où l’importance de prêter une attention particulière à la composition de son dentifrice… D’autant qu’on a beau se rincer la bouche après le brossage, on avale toujours un peu de cette fameuse pâte blanche et mentholée (c’est d’autant plus vrai pour les enfants). Jetez un coup d’œil sur la composition du vôtre (chose très édifiante que l’on ne fait jamais), vous y apprendrez qu’il peut contenir:

- du sodium lauryl sulfate (tensio-actif irritant),

- de la glycérine (d’origine chimique),

- des PEG (très polluants lors de leur fabrication),

- des agents antibactériens forts (chlorhexidine) et parfois potentiellement cancérigènes (triclosan),

- des colorants (dont le dioxyde de titane, pas forcément très bon pour la santé lorsqu’il est ingéré!),

- et parfois même des parabens, comme agents conservateurs.

Dentifrices labellisés bio : 95% d’ingrédients naturels

Le bio, on en met dans son assiette, dans le biberon de Bébé, sur son visage et sur son corps… Pourquoi les dents et la bouche n’auraient-elles pas droit à leur dentifrice bio et naturel? Les dentifrices bio porteurs du label Cosmebio ou BDIH contiennent au moins 95% d’ingrédients naturels. Ainsi, ils utilisent majoritairement des tensioactifs doux d’origine végétale (souvent moins moussants, mais aussi moins irritants), des poudres minérales sans danger, et des extraits de plantes (huiles essentielles et teintures mères notamment). Ces actifs naturels assurent une bonne efficacité au produit, et un confort d’utilisation qui n’a rien à envier à celui des dentifrices classiques.

Romarin, pamplemousse, anis, citron… la santé des dents passe aussi par les plantes

Du côté des plantes, la menthe est rafraîchissante, la sauge, le romarin, le clou de girofle, les pépins de pamplemousse, le thé vert et l’anis purifient la bouche et inhibent le développement des bactéries, l’aoe vera renforce les gencives. La myrrhe diminue la sensibilité de la muqueuse buccale, le citron réduit les saignements des gencives, l’arnica est anti-inflammatoire et cicatrisant, et le ratanhia est astringent et raffermissant pour le tissu gingival. Quant au xylitol de bouleau, il est édulcorant et a une action anti-caries. La propolis, substance sécrétée par les abeilles, peut aussi se rencontrer dans certains dentifrices, en tant qu’agent antiseptique.

Agents de blanchissement doux et actifs reminéralisants

Pour les actions plus spécifiques, d’autres actifs naturels viennent remplacer les ingrédients suspects des dentifrices classiques: le bicarbonate de sodium blanchit l’émail, quant à l’argile (marque Cattier par exemple), elle est cicatrisante, reminéralisante et purifiante. Enfin, certains dentifrices bio utilisent le sel marin (Weleda) pour raffermir les gencives et réduire l’hypersensibilité dentaire. Le goût salé du dentifrice permet en outre de stimuler la salivation, ce qui facilite le brossage et améliore le nettoyage des dents.

La question du fluor dans les dentifrices

Autre caractéristique des dentifrices bio, ils ne contiennent souvent pas de fluor. En effet, il est désormais reconnu que l’excès de fluor est toxique, or, contrairement aux idées reçues, les sources ne manquent pas (alimentation, sel fluoré, dentifrices et soins bucco-dentaires, chewing-gums, eaux…). Les fabricants bio préfèrent donc souvent ne pas en ajouter à leurs dentifrices.

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Les colorations végétales et naturelles : éclat et vigueur des cheveux

Cheveux abîmés, irritations, allergies, ou tout simplement envie d’authenticité: autant de (bonnes) raisons qui poussent de nombreuses femmes à abandonner les colorations capillaires chimiques, pour se tourner vers les colorations végétales 100% naturelles, douces pour les cheveux et le cuir chevelu, et dont les reflets lumineux réveillent l’éclat des chevelures ternes. Plus qu’une couleur, c’est un véritable soin de beauté que vous offrez à vos cheveux!

Structure et pigmentation naturelle du cheveu

Les cheveux sont constitués de 3 couches concentriques: la moelle au centre, composée de cellules sans noyau empilées, puis le cortex, formé de fibres torsadées de kératine (ce qui donne au cheveu son élasticité et son épaisseur), et enfin en surface, la cuticule, c’est-à-dire des plaques de kératine disposées en écailles imbriquées les unes dans les autres.

La couleur des cheveux est due à un pigment, la mélanine (le même que celui qui est synthétisé par la peau sous l’action des UV). Cette mélanine existe sous deux formes, l’une donnant une pigmentation foncée, et l’autre, claire. Les deux formes coexistent dans le cheveu et selon les proportions de chacune et leur disposition, la couleur obtenue varie: d’un individu à l’autre, la couleur n’est jamais strictement la même, et la palette de nuances possibles, du brun le plus foncé au blond platine, est presque infinie. Avec l’âge, les cheveux perdent leur pigmentation: ils deviennent blancs.

Principe des colorations chimiques

Les colorations chimiques utilisent un produit alcalin (souvent l’ammoniaque, ou un équivalent) qui soulève les écailles de kératine de la cuticule: le produit colorant peut ainsi passer dans le cortex, à l’intérieur du cheveu. Ces colorations chimiques contiennent aussi d’autres composés nocifs qui nuisent à la santé des cheveux, en leur faisant perdre leur brillance et en amincissant la couche de kératine (résorcinol, nonoxinol). Enfin, elles renferment souvent des parabens. Les allergies et les irritations sont également fréquentes avec ces colorations, sans compter que leur odeur n’a rien d’engageant!

Si les colorations chimiques sont trop répétées, ou trop agressives, les écailles se referment mal: les cheveux deviennent fourchus, poreux, la couleur sur les longueurs vire, surtout si on s’expose au soleil, les colorations suivantes prennent mal et donnent parfois des couleurs inattendues. En un mot, les cheveux sont abîmés, et seule une bonne coupe peut rattraper le désastre.

Les colorations végétales : douces et ton sur ton

Les techniques de coloration végétale, inspirées du henné oriental, se sont considérablement améliorées ces dernières années, et les salons de coiffure sont de plus en plus nombreux à utiliser ces procédés naturels et inoffensifs.

Ces colorations sont élaborées à partir d’extraits de plantes tinctoriales, habituellement utilisées pour teindre les tissus. Les pigments végétaux ne pénètrent pas au cœur du cheveu, contrairement aux colorations chimiques: ils restent à l’extérieur de la fibre et ne teintent que la cuticule. C’est pourquoi ces colorations respectent le cheveu et ne l’abîment pas. Au contraire, la teinture végétale gaine le cheveu, le renforce et le protège, en lui apportant brillance, volume, ressort et douceur.

Les teintures végétales agissent en semi-transparence: elles ne modifient pas radicalement la couleur de base du cheveu, mais elles créent des nuances naturelles et lumineuses. Ainsi, elles peuvent assombrir légèrement votre couleur d’origine, mais pas l’éclaircir. D’ailleurs, ça tombe plutôt bien, car la couleur de nos cheveux et celle de notre peau sont complémentaires, et opter pour une couleur très différente de sa coloration naturelle n’est généralement pas flatteur pour le teint!

Les colorations végétales en pratique

Ces teintes ton sur ton s’estompent en 6 à 8 shampoings, en moyenne. Elles ne couvrent pas la totalité des cheveux blancs, surtout si vous êtes brune. Si vous souhaitez une couvrance optimale, il vous faudra procéder en deux étapes (deux colorations successives) ou mieux, vous rendre dans un salon de coiffure, car si les colorations à réaliser soi-même sont performantes et sans risque, mieux vaut éviter les mélanges «maison» pour éviter toute surprise désagréable!

En coloration à domicile, vous pourrez trouver des poudres (à mélanger à de l’eau chaude pour obtenir une pâte à appliquer sur les cheveux) ou des crèmes prêtes à l’emploi, faciles à utiliser.

Eviter les ratages

Quelques conseils pour obtenir un joli résultat, sans ratage:

- Attendez plusieurs mois après une coloration chimique pour appliquer une teinture végétale, et avant de réaliser la coloration, appliquez un masque à l’argile (ou un masque préparateur) pour éliminer tout résidu chimique;

- Pour éviter l’aspect «casque» dû aux colorations successives, appliquez la couleur uniquement sur les racines (barre de repousse), en étirant sur quelques mèches;

- Rincez très soigneusement la coloration (la texture est généralement plus épaisse que celle des colorations classiques);

- Appliquez un masque fixateur de couleur après la coloration (la marque Logona, par exemple, propose ce type de produits dans sa gamme de soins colorants capillaires);

- Faites un test de sensibilité dans le pli du coude avant d’utiliser une coloration pour la première fois.

Les plantes tinctoriales utilisées

- Nuances blondes: camomille allemande, rhubarbe, pissenlit, peau d’oignon;

- Nuances rousses: betterave, canneberge, thé, buis;

- Nuances châtain: calendula, cannelle, gland, café, tabac, châtaignier, campêche;

- Nuances brunes et auburn: henné, chicorée, brou de noix.

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Eco Cosmetics sur EscaleNature.fr !…

Des formulations « sans secrets » 

L’ensemble de la gamme de soins Eco Cosmetics est certifiée « Cosmétique Ecologique et Biologique » par l’organisme de certification Ecocert dont les conditions d’obtention de ce label sont extrêmement rigoureuses.
Eco Cosmetics affiche un taux exceptionnel d’ingrédients bio sur chacune de ses références. Les produits cosmétiques de la gamme sont 100% d’origine naturelle. Eco Cosmetics n’utilise que des huiles végétales 100 % issues de l’Agriculture Biologique, et n’utilise aucune molécule de synthèse.
De même pour les parfums qui sont uniquement issus d’huiles essentielles naturelles.

Gamme de soins bio Adultes

Eco Cosmetics propose une gamme de 13 produits certifiés, d’une crème pour le visage au gel douche en passant par un shampooing réparateur. Les soins sont composés d’huiles essentielles et d’huiles végétales et sont adaptés à tous les types de peaux, même les plus fragiles.

 

Gamme de soins bio Baby & Kids

Spécialement conçue pour les besoins de la peau fine et délicate de bébé.
La gamme comprend des produits pour la toilette complète : 7 produits pour le soin des cheveux et corps ainsi qu’une crème solaire indice 45 pour protéger efficacement la peau immature de bébé.

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Cosmetique Bio By Rahma : 6 concentrés Anti-âge !…

Les Soins Essentiels Bio anti-âge By Rahma sont une gamme de soins de beauté 100% naturelle et biologique basée sur un concept nouveau : relancer les fonctions endormies de la peau grâce à 3 innovations.

Une gamme d’une très haute tolérance pour chouchouter les peaux matures les plus exigeantes.

Ces produits sont utilisés depuis plus de 18 ans par les professionnels (naturopathes, esthéticiennes, dermatologues…).

3 innovations majeures pour une nouvelle approche de la cosmétique anti-âge :

Innovation n°1 : L’autocorrection de la peau

La peau est un organisme vivant et donc par définition bouge, se modifie, vit à chaque instant. Comment savoir exactement ce dont elle a besoin ? Les Soins Essentiels Bio Anti-âge apportent à votre peau tous les nutriments nécessaires et la laisse puiser en fonctions de ses besoins. Ils restaurent l’équilibre de l’épiderme en provoquant une stimulation cellulaire au niveau de l’épiderme.

Innovation n° 2 : le Complexe Végétal Dermo- actif Anti-âge TM

Il est présent dans tous les soins… pour revitaliser et raffermir la peau, il est concentré en piégeurs de radicaux libres. C’est un cocktail naturel d’agents hydratants, d’antioxydants et de protéines issus d’ingrédients végétaux aux vertus prouvées dans l’amélioration du renouvellement cellulaire et de l’élasticité de la peau

Innovation n° 3 : Le mode de fabrication et de conservation des ingrédients

Il assure la certitude d’une tolérance absolue par les peaux matures, même les plus réactives.

Une gamme d’une très haute tolérance pour chouchouter les peaux matures les plus exigeantes

Une gamme résolument anti-âge destinée prioritairement aux peaux matures car elle aide à la restauration de la densité cutanée et au raffermissement des contours du visage. Bien tolérée par les femmes dont la peau est très sensible, irritée ou réactive grâce à l’extrême pureté des ingrédients employés, cette gamme fait aussi merveille au moment de la ménopause, car les changements hormonaux rendent notre peau imprévisible et très exigeante : en redonnant les moyens à notre peau de fonctionner par elle-même, elle se rééquilibre et se renforce durablement : le principe d’autocorrection de la peau joue pleinement son rôle durant cette période particulière de la vie d’une femme.

La gamme est volontairement courte car by Rahma veut aller à l’essentiel pour une plus grande efficacité :

• Nettoyer sa peau avec le Micro-Peeling & Masque 2 en 1
• Hydrater et la protéger avec le Fluide Jour Vitalité
• Nourrir avec le Baume Nuit Confort
• Aider la peau à lutter contre le vieillissement avec le Sérum Lifting Réparateur
• Prendre soin de la peau de tout son corps avec le Lait Visage & Corps 2 en 1
• Revitaliser en profondeur avec la cure remodelante anti-âge, lauréate des Victoires de la Beauté 2008.

Cosmetique Anti-âge By Rahma

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